Сайт для бас гитаристов
Новости о бас гитаре Уроки для бас гитаристов Статьи на басовые темы Форум для бас гитаристов BassLife подкасты
Подпишись на наш telegram канал @basslife



Нередко начинающие музыканты используют довольно дешевые инструменты, которые выдают посредственный звук и обладают довольно высоким фоном. Как результат, молодой басист получает на репетиции вместо хорошего звука глухой шум. Несколько исправить ситуацию может применение бустера, который я и предлагаю создать. Схема бустера проста и доступна для повторения даже новичками. От Вас не потребуется каких-то специальных навыков или дорогостоящего оборудования. Описанное ниже устройство действительно работает и превосходит по качеству бустеры, встроенные в бас гитарные процессоры, до которых я смог дотянуться. В общем, для домашних тренировок самое то. Конечно, не стоит ожидать, что, спаяв этот бустер, вы мгновенно станете играть на уровне лучших баасистов мира. Это лишь поможет вам улучшить звук, все остальное зависит от Вас и находится в Ваших руках.

До момента создания этого устройства я никогда не занимался радиоэлектроникой, оборудование, навыки и знания у меня самые поверхностные - заранее предупреждаю, что мою статью не стоит считать истиной на все 100% и приношу свои извинения за возможные ошибки и неточности. Вообще на мысль спаять что-либо для бас гитары меня навел друг, тоже бас-гитарист, во время бесед об улучшении и изменении звука бас гитары. Как раз в это время я и нашел схему бустера, сборку по которой я и проводил.

Для изготовления бустера нам обязательно понадобятся некоторые компоненты, а также приспособления, которыми мы будем соединять нужные радиодетали в единую схему. Радиодетали без проблем можно купить в любом магазине радиотехники.

Необходимые радиодетали

Пройдемся поподробнее по необходимым нам радиодеталям:

  1. 4 постоянных резистора номиналом 10кОм и 2 постоянных резистора на 33 кОм. Достаточно резисторов мощностью 0,125 Вт. Мощность резисторов рассчитывается по формуле из школьной физики, Р=U*I=U^2/R, где U-это напряжение на резисторе (в простых схемах можно просто брать максимальное напряжение, т.е. напряжение на входе, у нас это 9 вольт), R-сопротивление данного резистора, выраженное в ОМ(!!!!), т.е. для резисторов R1, R2, R3, R6 это будет 10000 Ом, для R4 и R5 это будет 33000 Ом. Я сам когда собирал опытный образец при покупке R4 и R5 на вопрос продавца о мощности в уме разделил 81 на 33, получил 3 с лишним Вт и взял ближайшие-5-ваттные резисторы. В принципе это не критично, главное, чтобы мощность резистора была больше расчетной. Просто резисторы большой мощности больше по габаритам и значительно дороже менее мощных аналогов.
  2. 2 электролитических конденсатора номиналом 20 микрофарад. Найти конденсаторы на 20 мкф я не смог, взял на 22. У конденсаторов такого большого номинала существует полярность, обычно вывод минуса короче, чем вывод плюса, а также на боку у минусового вывода существуют специальная маркировка. Если перепутать полярность, то сжечь конденсатор очень легко, причем это будет незаметно и схема работать не будет. Также у любого конденсатора есть свое ограничение напряжения. Я брал 22 мкф х 16 В-это означает что данный конденсатор имеет номинал 22 микрофарада и выдерживает напряжение в 16 вольт.
  3. 2 обычных конденсатора, емкостью 0,1 мкф. Такие конденсаторы обычно идут с маркировкой «104» на корпусе.
  4. 1 конденсатор, емкостью 4700нанофарад=0,0047мкф. Такие конденсаторы идут под маркировкой «472» на корпусе.
  5. 1 конденсатор, емкостью 0,022 мкф. Эти конденсаторы идут под маркировкой «223» на корпусе. ВНИМАНИЕ!!! Конденсаторы из п. 3-5 не имеют полярности, есть только ограничение по вольтам. Я брал обычные керамические, хотя в некоторых источниках советуют для музыкального оборудования использовать пленочные конденсаторы.
  6. 2 моно-выхода на 6,3 мм джек.
  7. 1 Транзистор, типа КТ342, Р401, Р416, GT308 либо GT310. Транзистор советуют выбирать по наименьшему уровню шума. Я нашел только КТ342 и остался им доволен.
  8. Контакт, либо контакт вместе с держателем для батареи, типа крона.

А вот фото всего, что нам понадобилось.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Инструменты и расходные материалы, которые я применял в процессе изготовления:

  1. Паяльник (у меня китайский паяльник, мощностью 30 Вт, но есть тонкое жало)
  2. Плоскогубцы.
  3. Клещи.
  4. Набор надфилей.
  5. Напильник.
  6. Ножовка по металлу (просто не было лобзика)
  7. Тонкое сверло (да, т.к. я не являюсь обладателем минидрели пришлось дырки под радиокомпоненты делать вручную)
  8. Шило.
  9. Нож, лезвие для опасной бритвы (достаточно чего-либо одного, если нож хорошо заточен)
  10. Наждачная бумага средняя, и «нулевка».
  11. Обезжириватель (очиститель, растворитель).
  12. Изопропанол (также являлся очистителем)
  13. Кислота ортофосфорная.
  14. Припой ПОС-61 с канифолью.
  15. Хлорное железо.
  16. Изолента.
  17. Маркер водонепроницаемый.
  18. Утюг.
  19. Принтер лазерный!!!!!! (годится только лазерный)
  20. Стеклотекстолит фольгированный, односторонний.

Изготовление печатной платы, пайка радиоэлементов

Если все закуплено и подготовлено, можем закатать рукава и начать из кучи всяких разных вещей создавать бустер. Сперва мне предстояло решить, как я буду изготавливать саму плату. Я остановился на «лазерно-утюжном методе» (ЛУТ), который широко и подробно описан в множестве разных источников в сети. Итак, первым делом надо было получить на текстолите рисунок дорожек. Для начала я нарисовал как будут располагаться радиодетали, при виде на них сверху.

Далее, вот так будет выглядеть печатная плата со стороны дорожек.

Для ЛУТ в какой-либо простой программе создаем зеркальное отображение дорожек. Я использую sprint-layout 4.0 - эта программа довольно проста - за полчаса самый нуб сможет нарисовать дорожки. Единственная сложность - размеры, я лично для простоты добавил в программе себе новую сетку со стороной 1 мм. Итак, рисуем зеркальное отображение дорожек, делая в них разрывы, по габаритам равные размеру радиодетали, которую надо установить в конкретном месте. Распечатать все художества надо обязательно на лазерном принтере. Далее вырезаем заготовку из текстолита, по габаритам чуть большую, чем предполагается наша плата. У меня получилась плата 42Х45мм. Обрабатываем заготовку нулевкой, далее моем с мылом и тряпочкой, потом протираем обезжиривателем. В итоге получаем примерно такое:

Далее следуем пунктам ЛУТа , распечатанный чертеж прикладываем к текстолиту, от души приглаживаем утюгом, далее опускаем в простую теплую воду и срываем размокшую бумагу. В момент, когда я создавал свою схему под рукой, к сожалению, не было лазерного принтера и негде было распечатать, поэтому я кое-как, используя изоленту и водонепроницаемый маркер, нанес рисунок на текстолит.

Затем я развел раствор хлорного железа. Много нам не понадобится - на глаз, чтобы вода приобрела коричневый цвет. Лично я разводил в воде температурой примерно 50 градусов. Перемешиваем и опускаем туда плату. Через несколько часов плата готова, очищаем ее от маркера и всего осального обычным растворителем или спиртом.

Как видим - в плате есть ошибки, места, где защита была недостаточна и хлорное железо немного просочилось сквозь нее. Это мы исправим лужением. Лужение заключается в том, что взяв на кончик паяльника совсем немного припоя мы просто водим по плате. ВНИМАНИЕ!!! Припоя надо брать совсем мало, чтобы он не застывал каплями на плате - это будет выглядеть непрезентабельно и может затруднить последующий монтаж радиодеталей. Припой будет ложиться только на дорожки, места между ними, где хлорное железо вытравило медь останутся нетронутыми, надо быть аккуратным в местах, где расстояние между дорожками маленькое. Более хороший результат можно получить, предварительно покрыв плату флюсом (я использовал в качестве флюса ортофосфорную кислоту). Флюсов очень много, но каждый служит определенной цели. Ортофосфорная кислота хороша тем, что она применяется при пайке по окисленной меди (собственно это и есть материал наших дорожек) и при нержавеющей стали (с пайкой по нержавейке мы столкнемся позже, при присоединении к плате моно-входа и –выхода). Также на этом этапе я проделал отверстия для последующего монтажа элементов.

Следующий этап-монтаж радиоэлементов. Я начинал с резисторов, затем последовали конденсаторы, транзистор и контакты. Внимательнее следите за точными местами деталей на плате. Я для себя подписывал места назначения элементов, полярность для С1 и С6, а также места эмиттера, коллектора и базы транзистора. Итого получаем:

Теперь займемся нашими выходами. Для начала я зачистил надфилем контакты 1-который подключается к схеме и 2-который пойдет на заземление схемы (в гитаре этот контакт идет на корпус.

Покрыв контакты флюсом-кислотой лудим их.

Затем я облудил концы монтажных проводов и припаял их к контактам.

Припаиваем посредством проводов вход и выход к нашей плате и получаем готовое устройство.

Все сделано.

Автор: legenda_blin


Youtube VK Twitter






Rambler's Top100